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每一部单反数码相机，都会有「曝光补偿」的设定，曝光补偿，指的是当我们完成测光，设定光圈快门之后，因应环境光线的变化，对曝光作加减的额外设定。

曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在 ±2-3EV 左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。

在前面，我们讨论过相机的测光系统。在一般环境下，光线比较单纯，以相机内建的程序测光，就可以拍出不错的照片了；可是在光线变化比较大的场合，相机在测光时会发生误判，这时拍出来的照片不是太亮、就是太暗。

甚幺样的情况会让相机的测光系统发生误判呢？我们在这里举两个最常见的例子；当拍摄画面中有很多浅色系，环境中的光线反射程度很高，除了现场原本的光线外，额外反射出来的光线，让测光系统误判此环境的光线很强，因此相机的曝光组合会比正常情况下的光线值低，拍出来的相片会偏暗。

感光度（也就是 ISO）指的是感光体对光线感受的能力。在传统摄影时代，感光体就是底片，而在数码摄影的时代，相机则采用 CCD 或是 CMOS 作为感光原件。感光度越高（也就是 ISO 值越高）时，拍摄时所需要的光线就越少，感光度越低时，对拍摄时所需要的光线就越多。

一般我们常见的 ISO 数值有： ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600

当 ISO 的数值越高时，感光度就越强。目前入门级数位单反相机的感光度通常从 100 起跳（NIKON 为 ISO 200），最高一般都有到 ISO 1600 的实力。

在每两个相邻的感光度号数之间，差异的感光能力是两倍，也就是说，ISO100 的感光能力是 ISO50 的两倍，同样的 ISO1600 的感光能力是 ISO800 的两倍。这里的计算方法，跟我们在前面课程中提到过的光圈和快门是一样的。

感光度跟光圈、快门一样，在两个相邻号数之间都有「一级」或是「一格」的差距。所以，我们在换算曝光量时，同样的也可以把 ISO 带进去里面作变换。例如：

F2.8、1/60s、ISO 100 = F5.6、1/60s、ISO 400（因为光圈减少了两格的光量，所以右边在 ISO 感光度上增加了两格补回来）

一张好的照片，最基本的条件，就是要拥有良好的曝光和正确的对焦。在前面我们已经讲过了曝光的观念和换算方法，在后面会继续教大家如何因应环境来调配合适的曝光组合，这里我们要先教大家正确的对焦方法跟观念。

自动对焦功能已经是现在 DSLR 的基本功能了，尤其是有超音波马达的推动和更新更强的对焦程序辅助。在一般的拍摄情况下，要做到正确的对焦已不再是件困难的事情了，不过还是有许多人常常会拍出失焦的照片，有些时候连摄影老手也会犯下这样的错误。

为了帮助初学摄影的朋友可以拍出清晰的照片，在这里我们特别列出了一些在对焦时，容易发生的疏忽和错误。只要在拍摄时仔细的注意下面的一些情况，就可以避免失焦或是焦距偏移的情况发生。

反差低的环境

基本上，自动对焦的系统通常是利用环境中的反差，经过运算合焦后，来达成自动对焦的目的。这样的设计在拍摄环境反差比较低时，就会发生对不到焦的情况，很难达成合焦的动作，也就是一般常说的「迷焦」。

除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的”可接受的清晰区域”。实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰。

除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的”可接受的清晰区域”。实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而，在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。教科书在解释景深时往往要讨论”最小弥散圈”，但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。

例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。

景深可能很长，也可能很短、很浅，我们可以根据需求调整摄影的模式来控制景深的长短。

曝光英文名称为 Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE 锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通多少的光线使 CCD 能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。

我们如果想要得到一张色彩漂亮、明暗分明的影像，就要让感光体（传统时代的感光体为胶卷，DSLR 时代则为 CCD 或 CMOS 感光原件）得到适当的曝光。而所谓的曝光，就是在一定的时间内，让感光体受到一定光量的投射。

曝光的计算方式为：

曝光 = 光量（光圈容许进入的光线强度）X 时间（快门允许进入的时间长短）

也就是说，一个完整的曝光程序，是由光圈的大小以及快门的时间搭配组合而成的。

快门是相机中的一个机械装置，大多设置于机身接近底片的位置（大型相机的快门则是设计在镜头中），藉由控制快门的开关速度，来决定底片接受光线的时间长短。

也就是说，在每一次拍摄时，光圈的大小控制了光线的进入量、快门的速度决定光线进入的时间长短，这样一次的动作便完成了我们所谓的「曝光」。

快门是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到 1/16000 秒，可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍。

快门以「秒」作为单位，它有一定的数字格式，一般在像机上我们可以见到的快门单位有：

B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000

上面每一个数字单位都是分母，也就是说每一段快门分别是：1 秒、1/2 秒、1/4 秒、1/8 秒、1/15 秒、1/30 秒、1/60 秒、1/125 秒、1/250 秒（以下依此列推）等等。一般中阶的单眼相机快门做到 1/4000 秒，高阶的专业相机则可以到 1/8000 秒。

B 指的是慢快门 Bulb，B 快门的开关时间由操作者自行控制，我们可以藉由快门按钮或是快门线，来决定整个曝光的时间。

光圈是数码相机的另一个极其重要的物理部件，数码相机毕竟还是相机，再好的镜头如果没有好的光圈也不会有理想的效果，这跟高级相机装上低级胶卷也不会照出好照片是一样的道理。

光圈通常位于镜头的中央，它是一个环形，可以控制圆孔的开口大小，控制曝光时光线的亮度。当需要大量的光线来进行曝光时，就将光圈的圆孔开大；若只需要少量光线曝光时，就将圆孔缩小、让少量的光线进入。

光圈由装设在镜头内的叶片控制，而叶片是可动的。光圈越大，镜头里 的叶片开放越大。所谓「最大光圈」，就是叶片毫无动作，让可通过镜头的光源全部跑进来的全开光圈。反之光圈越小，叶片就收缩的越厉 害，最后可缩小到只剩小小的一个圆点。

光圈的功能就如同我们人类眼睛的虹蟆，是用来控制拍摄时，单位时间的进光量，一般以ｆ／5、Ｆ 5 或 1：5 来标示。以实际而言，较小的ｆ值表示较大的光圈。

光圈的计算单位我们称为光圈值（f-number）或者是级数（f-stop）。首先我们来谈谈光圈值。

选购机身

首先，我们要选定一部适合自己使用的数码单反机身，在入门到中阶的产品都是我们可以考虑的对象，依目前的行情来说，大约落在两、三万到四、五万元的这个价格带，价格越高的的产品功能性就越强、同时机身结构相对的也比较坚固、有质感。

选购机身，通常最直接要考虑到的是镜头的搭配。这一等级的 DSLR 都是使用 APS 尺寸的感光原件（除了 Olympus 使用的是另一种四分之三的系统），所以我们购买的镜头焦距都要在乘上 1.5 ～ 1.6 后，才是真正的数值。

对于喜欢作望远摄影的玩家来说，这是一个相当好的优势，因为平白的多出了 0.5 倍的焦距来运用。但是对于喜爱广角摄影的人就头痛了。举例来说，在传统时代我们最常用的 28mm 广角镜，用到 DSLR 上面时，就会变成了 28×1.5 = 37mm，而传统最常用的广角变焦镜 1735mm 就会变成（1735）×1.5=25~52mm，平白的损失了不少在超广角的焦段，所以在选择厂牌时，要注意一下原厂的镜头支持情形，是否合乎你的拍照需求。

最后我们要来注意一下自己对机身像素的需求，目前中阶机种已经做到了 800 万像素，一般也有 600 万像素的实力，这对输出到 A4 以上的尺寸已经是绰绰有余了。很多刚入门的人常常会有高像素的迷思，但其实如果不是专业输出的需求，600 万像素对我们来说已经相当够用了，实在不必去为了要考虑输出多大的图、而去为像素作斤斤计较的功夫。

镜头

镜头跟机身是绝对息息相关的，每一家厂牌的镜头都有他自己的特色，像是 Canon 的 USM 超音波技术，是习惯快拍人的最佳利器，Nikon 的调子也是许多老摄影人所津津乐道的，Pentax、Minolta、Olympus 也都各有其特殊的色调，我们在选购机身时，别忘了自己喜欢哪一家厂牌的镜头特色。

除了原厂本身所出的平价镜头之外，我们还可以选购由第三厂商推出的副厂镜头，比较知名像是 Tokina、Sigma、Tarnom 等，他们的镜头保有低价的优势，在技术规格上也不会跟原厂相去太远，初入门 DSLR 的同学如果预算有限，不妨就以副厂镜头开始下手。

通常对于初学者来说，18~70mm 这个范围的变焦镜是一个相当好用的焦段，转换成 DSLR 变成 27-105mm，这个焦段涵盖了广角及中望远的部分，已经可以应付一开始大部分的拍摄情况了。

大光圈的镜头的散景相当迷人，对初学者来说更是一个很难抵抗的魅力。但是大光圈的变焦镜一只动辄四、五万，如果预算有限又想享受大光圈，那么副厂镜头是可以考虑的选择，像 Sigma 就有 18-50mm F2.8 EX DC 这样的焦段设计。